Ja tek pie radiatora, vai nav sūce dzesēšanas caurulei. Vairumam automātu iet eļļa uz uz tosola radiatoru vai atsevišķu radiatoriņu automātam. Tā ka uzmet aci līmenim kārbā un cerams nebūs tik traka vaina. Uz RAAPu tiešām nesteidzies, cenas kosmoss.

Jā, tas slēdzītis saslēdzas kad ievieto dakšu rozetē. Jaunajām 13 kontaktu rozetēm kas veikalos lielākoties nav manīti tie slēdzīši. Jautājums, kāds slēgums izmantots tai rozetei, ir kam izmantoti tikai 7kontakti treilera apgaismojumam un kam arī pievienots barošanas vads ar massu priekš dzīvojamā vagoniņa. Pārsvarā tas slēdzītis nodrošina, ka pieslēdzot piekabi atslēdzas auto aizmugures miglas lukturi, lai nespīd spoguļos. Ja nav vajadzības izmantot auto piekabes vilkšanai, kurai nepieciešams atsevišķs strāvas vads, var likt 7kontaktu rozeti. Slēdzīša vadi normāli būtu jāsavieno, bet mēdz būt izņēmumi, vienkārši jāskatās vai darbojas auto aizmugures miglas lukturi un lai uz rozetes kontaktu "54g" arī būtu miglinieks.

Pie oglītēm taču tam ģeneratoram viegli tikt klāt? Var atvienot pienākošos vadus no orģinālā regulatora un pievienot pie BOSCH ģeneratora tabletes (VW, Audi, BMW) oglītēm kuru var ārpusē pieskrūvēt. Pie tabletes jāpievieno "+" caur lampiņu ierosmei un massa, kas jau ir pie skrūves vietas tabletei. Cena ap 5Ls veikalā jauna. Ja ir jautājumi, varu izklāstīt sīkāk uz mailu monteros@inbox.lv

Tiku savulaik manijis šajā firmā.

"SIA Autoapsardze"

Tālr.: (+371) 67205149

Mob.Tālr.: (+371) 29542042

Adrese: Rīga, Ludzas 9

Vēl var būt arī ADS Serviss Margrietas ielā 7.

ja gurkšķ pie izslēgta AC tad iespējams ir beigts gultnis skriemelim. Specifisks pec izmēra, bet ir noperkami gultņu veikalos SKF, I&A, ja ir paraugs.

Ir pie droseļvārsta ass vienā pusē trosīte no pedāļa, bet otrā ass galā piemontēts brīvgaitas apgriezienu regulators. Ne tikai, arī brīvgaitas stāvokļa sledzis, potenciometrs, viss vienā korpusā. 3 attēlā redzams, atrodas tuvāk pie eļļas korķa. Nav atsevišķa brīvgaitas regulātora, bet apgriezienus grozot drseļvārstu regulē motorītis kas vadās no kompja.

Droseļvārsta korpusu jau var noskrūvēt un pamazgāt ar karburatora tīritāju vai arī vēl saucās bremžu disku tīrītajs aerosolā, labi šķīdina piedegumus visādus. Pirms tam jau domājams vērts pieslēgt kompi, varbūt arī kļūdas no droseles stāvokļa slēdžiem vai potenciometra kas atrodas melnajā korpusā droseles ass galā.

Doma tada, ka nevar divos kantoros baudīt galvu un nemanīt ka plaisas.

Tāds iespaids ir ka tas ir gāzes jo šobrīd līdz tiem 3000rpm viss mierīgi, bet pat aukstam motoram paturot virs 3000rpm nāk vienmērīgi vienā laidā tie burbuļi. Sakarā ar karšanu termostats un ūdenssūknis nomainīts.

Ir spiediens, pieaug proporcionali no apgriezieniem. Kad nomet brīvgaitā, nav. Mierīgi darbojas, stundu darbinats, ventilatori iesledzas un izsledzas papildnieks elektriskais, temperatūra norma. Praktiski simtomi ka bija pirms remonta, tikai tad pamatīgāk, bezmaz ar strūklu gāza laukā. Galvu pārbaudīja noslīpēja. Tagad atkal galva tika noņemta, iedota parbaudīt, ideala esot.

Galvai noslīpēti 0,1mm. Skrūves jaunas. Trakakais jau tas ka spiez lauka antifrīzu kad apgriezieni, pat tad kad motors nav uzsilis un nevārās.

Tur jau tā nelaime ka tas šķiet neticams murgs. Tapēc arī ir aizdomas par bloku. Turbīnu nedzesē, bet ir tads kā siltumapmaiņas radiators saistīts ar atgāzu recirkulācijas sistēmu. Baudīts ir, vesels esot

Nu tiks mainīts motors. Nav variantu. Nomainīts termostats, sūknis, vāciņš radiatoram. Parbaudīti agregāti kas dzesejas, pat atvienoti no antifrīza sistēmas uz brīdi. Burbuļo vienalga. Tā ka tikai pats motors paliek. Progresē tās gazes, nak aizvien vairak un vairāk. Tiek izskatīti varianti par motoru no kapitalā remonta. Nododot veco agregātu un piemaksājot. Tikai mekleju kur labak izdevīgāk, Vācija vai UK.

Jā, arī man dzesējas izplūdes gāzes uz atgāzu recirkulācijas vārstu un arī turbīna. Tika novienotas no sistemas uz brīdi, palika tik motors, radiators. Speciali atdzesets motors, bet tulīt pēc iedarbināšanas jau burbuļo nepartraukti atplūdes traukā. Vispar jau ieskatoties liekas ka izpūtejā arī ir tvaiks. Tā kā galva parbaudīta, jauna blīve, termostats, sūknis un vaciņš, atliek diemžēl bloks.

Mazliet ne pa tēmu, bet cerot uz pieredzējušu lietotāju Crankshaft u.c. padomu, Ford Escort 96. gada nobeidzās sajūgs, stingri jāspiež pedāli. Nomainīts tika viss komplekts, grozs, disks, gultnis un trose kas no smagās spiešanas pastaipījusies un sadalīties sākusi. Tagad ļoti ideali izspiežas, bet pavisam, liekas, neatvienojas primārā vārpsta. Izpaužas ka ieliekot ātrumā un iedarbinot ar izspiestu sajūgu, viss normāli, mašīna nekustas, atlaižot sāk ņemt 1/3 no augšas. Bet strādājošam dzinējam no neitrālā nav iespējams bez trokšņiem un mazliet vardarbības ielikt nevienā ātrumā. Arī regulējot trosi nekas nemainās, par laimi nav tā pašregulējošā Forda sistēma, bet ar skrūvi regulējas pie pedāļa plašā diapazonā. Kārbā jauna 75W90 ella. Nojaucam velreiz, nekas anormāls netika atrasts. Radās teorija ka varbūt disks pie vainas. Jājauc laukā, bet nav nekādu ideju.....

Ātrumpārslēga kulisei jau ātrāk samainīju buksītes jo dikti neieredzu ja neprecīzi slēdzas. Slēdzot no neitrālā pilnīgi jūt, vismaz man tā šķiet, ka smagi, kamēr sinhronizatori sabremzē un troksni var ielikt. Atpakaļgaitu gan stipri nereāli, tikai zobratu troksnis un ar vardarbību ar cirtienu var ielikt. Tapēc arī radās viedoklis par to ka neatvienojas primārā vārpsta no motora. Gultnis kloķvārpstas galā nav kas varētu sprūst, tikai diska šlicēs vārpsta. Otreiz nojaucot atklājās kas gultņa dakša uzvedas ne tik labi kā gribētos un tika nomainītas buksītes kārbas korpusā. perfekti virza gultni pa vadotni. tika liktas cerības ka varbūt greizi izspiež gultni. Jājauc atkal nost, tik nu nezinu ko skatīt. Teorija bija ka varētu būt disks ta kā sameties attiecībā pret vārpstu un mala paliek pie spararata tādejādi mazliet velkot līdzi vārpstu neļaujot ielikt ātrumā, bet iedarbinātai mašīnai ar izspiestu sajūgu auto nekustas. Nezinu, nav variantu, cik nav mainīti sajūgi, nekas tads nav gadījies un nav ne jausmas kā parbaudīt...

Ir mazliet arī grūtības izņemt no ātruma. Nojaucot atkal redzēšu to pašu ko iepriekš smuku, jaunu sajūga komplektu. Galvenais ka noņemot jauno grozu no spararata, disks smuki spiedies pie abām, gan groza, gan spararata virsmām.

Khm... radās ideja ka varētu noņemt ar visu spararatu un saskrūvētu sajūga komplektu palikt zem rokas preses un imitēt ar gultni sajūga izspiešanu. Jautājums tikai, cik mm groza darba virsmai ir jāatkāpjas no spararata virsmas. Vismaz tādejādi domaju ir vienīgais veids ka vizuāli varētu pārbaudīt vai atbrīvojas sajūga disks......

Mjaa... Paprovēju tikko vēlreiz un uz līdzenas un gludas virsmas, velk mazliet sajūgu līdzi, mazlietiņ, bet mašīna iedarbinot ar ieslēgtu pārnesumu un nospiestu sajūgu, mazliet, bet kust no vietas. Regulējot trosi, pat piestiepjot tik daudz ka jūt ta ka parlauzienu izspiežot, domaju lokas jau atsperes jo virsma jau atspiesta, nevar izspiest. Trakākais jau tas, ka šitā blakusparādība uzradās pēc sajūga maiņas. Vecais sajūgs bij nežēlīgi ciets, nu dikti mīksti nespiedās jau gadu, bet nedēļas laikā palika tik briesmīgs, ka bezmaz jaatsperas sēdeklī lai izspiestu, bet izspiedas, jo atpakaļgaitā varēja bez mazākā troksnīša ielikt, viegli. Otreiz jaucot pārmerītas un salīdzinatas tika detaļas, viss sakrīt. Ir bijis citiem auto ka ciets sajūgs, nomainīts un kartībā, bet te nu galīgi nesaprotu kas pa murgu iemeties. Vēl jautājums par sadales kārbas eļļu otram auto, Opel Monterey. Tiltos rekomendē 70W140, bet sadales kārbā dažādi varianti, 70W90 vai 5w30 motoreļļa. Nav man ražotāja manuālis. Domāju attiecībā par to eļļu 5W30, neizbrīna fakts kā tāds, Voyager mehānikai pēc Autodatas jālej 10W30 motoreļļa. Kadi plusi un mīnusi? Pirmā jaunība aiz muguras savi 300 Kkm jau noteikti, sadales kārba ar ķēdi. Šobrīd iekšā mistiska substance un loti gribas nomainīt.

Nee, neesmu. Pārbaudīts. Disks pareizi, nevar pat fiziski uzlikt nepareizi, spararata iedobe neļauj.

Nu ja, doma bij par to disku, par biezumu. Tapēc arī prātoju par sajūga pārbaudi uz preses, cik mm atspiez virsmu no virsmas. Itka jau komplekts firmas Valeo. Nāksies tecēt pie virpotāja lai paskatītu diska stāvokli vai metas. Arī jau kā topika autors pateicos par idejām un padomiem un pēc svētkiem ķeršos klāt praksē pārbaudīt.

Paldies par informāciju ar eļļām!

Jā, kronsteini lūza pedāļiem diezgan tiem pašiem Golfiem pie cieta sajūga, bet izpētīju sev Fordam, nekādas vainas. Nekas, sagaidīšu Jauno gadu un jaukšu nost. Noteikti pastāstīšu kas un kā, varbūt vēl kādam noderēs...

Tikko saliku sajūgu. Darbojas vienkārši perfekti. Iemesls pavisam idiotisks. Uzliku zem preses ar visu spararatu, spiežu un konstatēju ka darba virsma nevienādi atspiežas un vispār minimāli atbrīvo disku. Mazlietiņ ar skrūvgriezi piepalīdz, atspiežas par 5mm, atlaižot "izspiedējgultni" atnāķ atpakaļ, bet atkārtoti nospiežot atkal ta pati problēma. Vietās kur savienojas darbavirsma ar korpusu, korpusā ir izgriezumi, kur atsperīgas plāksnītes kas savieno šīs abas detaļas, darbavirsma saskaras ar korpusu tīri vizuali miera stavoklī ir atstarpīte, bet sākot izspiest virsma padodas un minimāli iestrēgst. Mazliet ar vīli darbs un kārtībā. Vienkārši mans glaunais jaunais grozs bija brāķis. Tur arī visa šī problēma..... Par laimi viegli atrisināma un prieks ka vienkārši pa 1 stundu var kārbu noņemt. Nezin kādas izjūtas pārņem ja kas tads gadās piemēram T4 busiņam...

Kārbai ir atvere kas savieno ar ārpusi, tik ir noslēgta tā, ka ventilācija notiek, bet ūdens tieši iekšā netiek ja ikurāt zem ūdens nepabrauc. Džipam tiltiem un kārbai ventilācija izvadīta ar caurulītēm uz augšu tā ka var iebraukt ūdenī arī tad kad tilti jau zem ūdens. Es jau šaubu gadījumā nomainītu iesākumam eļļu kārbā.

Kas tā ir par riebeklibu? Ir gadījies arī pašam novērot ka benzīns uzvārās, pilnigi burbuliši dzirkstī karburatora pludiņkamerā. Vēl arī attiecībā uz Statoilu, novērots paaugstināts patēriņš gan inžektormotoram, gan arī vēl tādam reliktam kā karburatorniekam. Arī silst motors lēnāk. Paris bāku izbraucot atkal ieliets Neste, Lukoilā atkal viss pa vecam ar patēriņu, arī silst labāk.